Sommerblue(s)

oz75

PeterS,

versuch es doch mal mit Niveau. Du kennst das "Fremdwort"? Ist nicht nur etwas für sog. "Möchtegernstudenten". Anstelle das Forum hier in die Bochumer Bronx zu verwandeln, solltest Du Dich vielleicht lieber inhaltlich mit den Dingen beschäftigen, die Du hier in die Welt setzt.

Du hast Dinge postuliert, die schlichtweg so nicht korrekt waren.
Einer wissenschaftlichen Erörterung gehst Du aus dem Weg -es sei Dir unbenommen- und übergibst Dich stattdessen mit Unverschämtheiten. Deine völlige Uneinsichtigkeit passt leider in den Gesamteindruck. So etwas hatte ich befürchtet.

Wie auch immer.

Ich finde es jedenfalls vernünftig, dass der GröFaZ (Größte Fotograf alle Zeiten), aka PeterS, hier erst einmal genug (rumgesaut) hat und nun sich "wichtigen" Dingen wie Geldverdienen, Eiern in Hosen oder was auch immer widmen will.

Das ist ok. Ich finde das toll. Bitte halte Dich einfach dran! Ich kann gut darauf verzichten, in Dieser Suhle aus Verbalergüssen zu waten und pflege liebend gerne besseren Umgang.

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@Linda:
Es tut mir wirklich Leid, dass Dein Thread hier so aus den Rudern gelaufen ist. Ich habe eine Weile mitgelesen und überlegt, ob ich etwas zu diversen Äußerungen schreiben soll - und mich letztlich dafür entschieden, als ich gesehen habe, dass auch andere (fortgeschrittenere) Nutzer (Thomas), trotz aktiver Rückfragen und Zweifeln, auf die falsche Spur gesetzt werden, siehe Post #22.
PeterS hat es nicht eingesehen, sieht es immer noch nicht ein, der Rest ist hier offen einsehbar. Sparen wir uns Weiteres. Das bringt überhaupt nichts.

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Im Folgenden werde ich gerne versuchen, Dir die für Dich relevante Essenz des "Fachchinesisch", dass ich im Rahmen der direkten Diskussion mit PeterS gepostet habe, möglichst anschaulich darzustellen.

Das was Du zum Verstehen der grundlegenden fotografischen Zusammenhänge eigentlich nur brauchst, ist die Kenntnis der Begriffe Blende und Verschlußzeit. Der Rest folgt Schritt für Schritt daraus.

Verschlußzeit:
Die Verschlußzeit gibt vor, wie lange Dein Sensor belichtet werden soll. Ein Schlitz direkt vor dem Sensor öffnet sich, der Sensor registriert Licht für eine gewisse Zeit, der Schlitz schließt sich.

Mit einer kurzen Verschlußzeit frierst Du bewegte Objekte ein. dafür sieht Dein Sensor aber auch nur kurz Licht (was entsprechend Auswirkungen hat).

Anders herum sieht Dein Sensor länger Licht (=mehr "Futter"), dafür werden aber bewegte Objekte mit Bildfeld verschmiert.

Schöne Beispielbilder zur Wirkung der Verschlußzeitwahl findest Du hier

http://de.wikipedia.org/wiki/Verschlu%C3%9Fzeit

Einfach nur die Bilder ansehen.

Blende:
Die Blende ist ein optisches Element in Deinem Objektiv und funktioniert ähnlich wie die Iris in Deinem Auge.
Licht tritt durch Deine Pupille - die kreisringförmige Iris steuert, wie groß das Durchtrittsloch Pupille sein soll - je nach Bedarf.
Genauso funktioniert es im Objektiv: Mit der Wahl der Blende steuerst Du die Größe des Durchtrittslochs für das Licht (durch Dein Objektiv). Mal größer, mal kleiner.

Größeres Durchtrittsloch (="offenere Blende") = kleiner Blendenwert.
Z.B. Blende 2,8.
Die Blende "offener" zu machen nennt sich aufblenden

Kleineres Durchtrittsloch (="geschlossenere Blende") = größerer Blendenwert.
Z.B. Blende 16.
Die Blende "kleiner" zu machen nennt sich abblenden

Hier findest Du eine Skizze, wie so etwas prinzipiell in Deinem Objektiv aussieht:
http://de.wikipedia.org/wiki/Aperturblende

Mit der Wahl der Blende steuerst Du folgende zwei wichtige Eigenschaften Deiner Aufnahme:
1)Die sogenannte Schärfentiefe und
2)Die Lichtmenge

1) Schärfentiefe (= wie tief die Schärfe vor und hinter den durch Dich anvisierten Fokuspunkt reicht):
Wenn Du mit der Kamera auf Deine Kornblume scharfstellst passieren je nach Blendenwahl folgende Dinge:

Nehmen wir mal an, Dein Objektiv kann Blenden(zahlen) zwischen 2,8 und 32 darstellen.
Mit größeren Blendenzahlen (z.B Blendenwert 11 anstelle von 2,8) wächst die Schärfentiefe.
Konkret: Wenn Du auf exakt auf den Blütenstempel fokussierst, wird mit größerer Blendenzahl, d.h. mit größerer Schärfentiefe eine größere Zone vor- und hinter Deinem Scharfstellungspunkt (Fokuspunkt) ebenfalls scharfgestellt.

Mit kleineren Blendenzahlen schrumpft diese Zone vor und hinter dem Schärfepunkt. Solche Dinge kann man gezielt in der kreativen Fotografie zu Nutze machen (z.B. Portraits).

Hier findest Du Beispiele dazu:
http://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%A4rfentiefe

Spar Dir das "Fachchinesisch" und schau Dir einfach die Beispielfotos und Ihre Kommentierungen an.

2) Lichtmenge
Wenn Du die Blende öffnest oder schließt, veränderst Du, wie bei der Iris Deines Auges, die Durchtrittsfläche des Lichtes durch das Objektiv.

Je weiter die Blende geöffnet wird, desto mehr Licht kann durchtreten. Dein Auge macht sich das bei Dunkelheit zunutze. Die Iris öffnet die Pupille, mehr Licht dringt durch die (größere) Fläche - und Du siehst besser bei Dunkelheit.

Genau dasselbe gilt für die Blende im Objektiv. Schließt Du die Blende, kriegt alles im Objektiv dahinterliegende weniger Licht mit. Auch Dein Sensor.

Belichtung:
Die Belichtung ist nichts anderes als das Ergebnis des

Zusammenspiels von Blendenwahl und Verschlußzeitwahl.

Dein Sensor braucht schließlich genug Licht, um ein gutes Bild zu erzeugen. Ähnlich wie Dein Auge.

Die optimale Belichtung stellt sich durch die Länge der Belichtung (Verschlußzeit) und die Lichtmenge die durch das Objektiv treten kann (=Wahl der Blende) ein.

Die Kombination macht's:
Du kannst viel Licht in kurzer Zeit (größere Blendenöffnung + kürzere Verschlußzeit)
oder
wenig Licht über längere Zeit (kleinere Blendenöffnung + längere Verschlußzeit)
zum Sensor lassen.

Sofern Du bisher in der Programmautomatik "P" oder Motivprogrammen gearbeitet hast, hat Dir die Kamera dieses Zusammenspiel von Blende und Verschlußzeit, sprich die Belichtung, vollständig abgenommen.

Da Deine Kamera aber nichts über das Motiv und Deine fotografischen Absichten weiß, sind Ergebnisse in der Programmautomatik nicht immer optimal.

Dein Beispiel:
Du stellst auf den Blütenstempel scharf. Die Blütenblätter vor und hinter dem Blütenstempel hättest Du aber auch gerne scharf abgebildet (und nicht nur den Stempel).
Dies kannst Du erreichen, in dem Du die Blende schließt, denn
je mehr Du die Blende schließt, desto größer wird der Schärfentiefebereich (= der Bereich, der vor und hinter dem Blütenstempel noch scharf abgebildet wird).

Deine Kamera (der Computer darin) wählt aber im "P-Modus" irgendeine (z.B. mittlere) Blende und die passende Verschlußzeit. So kann es sein, dass das Bild mit einer Blenden-Verschlußzeit-Kombination aufgenommen wird, bei der die Blende nicht genug geschlossen wurde und der Schärfentiefebereich zu klein war, um auch die Blütenblätter (nicht nur den Blütenstempel) vollständig scharf abzubilden.

Wie kannst Du Dir helfen? In dem Du die Kamera in den

Modus "A" (=Blendenprioriät) stellst.

In diesem Modus entscheidest einzig und allein DU, wie stark die Blende geöffnet/geschlossen werden soll - ganz nach Deinen Bedürfnissen. Den Rest, d.h. die Wahl der passenden Verschlußzeit, erledigt Deine kamera für Dich. "A" ist also ein halbautomatisches Programm. Du die Blende (nach Geschmack), die Kamera die Verschlußzeit.

Wählst Du eine kleine Blende, z.B. Blendenwert 11, tritt weniger Licht durch das Objektiv. Die Verschlußzeit wird dann die Kamera "länger" wählen, damit als Gesamtes noch genug Lichtmenge auf den Sensor fällt.

Hierbei musst Du aufpassen: Je länger die Verschlußzeit wird, desto länger musst Du die Kamera ruhig halten, um das Bild nicht zu verwackeln. Wird die Verschlußzeit zu lang (um ruhig zu halten), musst Du Dir mit einem Stativ o.ä. helfen.

Anders herum: Du wählst die Blende sehr groß, z.B Blendenwert 2,8. Viel Licht geht durch die Blende, die Verschlußzeit kann kürzer gehalten werden. Die Gefahr für Verwackler wird geringer. Durch die große Blende ist aber der Schärfentiefebereich gering. Das kann auch sehr reizvoll sein, z.B. bei Portraits, wo der Hintergrund schön verschwimmen (=unscharf abgebildet werden) soll.

Weiterhin gibt es auch noch andere Programme (das halte ich mal knapp). So z.B.

"S" (Verschlußzeitpriorität)
...Du wählst die Verschlußzeit (z.B. kurze Verschlußzeiten, um sich schnell bewegende Motive "einzufrieren"), die Kamera kümmert sich um den geeigneten Blendenwert, damit der Sensor noch genug Licht erhält

"M" (Manuell)
Hier bist du der Chef und erledigst alles auf eigene Faust. Der Belichtungscomputer "berät" Dich nur bei der Wahl von Blendenwert/Verschlußzeit.

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Im Prinzip sind dies die wichtigsten Grundlagen. Den ISO-Wert (Sensorempfindlichkeit) lasse ich hier mal der Einfachheit halber weg.

Die Essenz des Ganzen: Eine gute Belichtung ist immer ein optimales Zusammenspiel zwischen Blendenwert UND Verschlußzeit.

Betrachtest Du nur einen Teil des Puzzles, z.B. nur die Blende, und versuchst basierend alleine auf diesem einzigen Teil Schlüsse über das ganze Bild zu treffen ("es ist unterbelichtet, weil die Blende zu stark geschlossen war"), kann es leicht zu Fehlinterpretationen kommen.

Wenn es darum geht, Deine Bilder zu analysieren,
fällt auf, dass sie etwas unterbelichtet wirken. Es sieht so aus, als hätte der Sensor im Zusammenspiel Blende/Verschlußzeit zu wenig Licht erhalten, um seine volle Leistung zu entfalten.
Alles wirkt recht flau und kontrastarm. Bitte verstehe dies als konstruktive Kritik.

Man kann auch aus "Fachchinesisch" sagen, der Kontrastumfang (=Dynamikumfang) des Bildes ist sehr gering.
Im Klartext war Dein Sensor nur imstande, eine vergleichsweise geringe Bandbreite an Hell-Dunkel-Werten zu registrieren. Du siehst es daran, dass die dunklen Partien ziemlich "absaufen" und die hellen Partien im Hintergrund (z.B. im Post #3) blaß-fahl zeichnungsfrei sind.

Was kannst Du dagegen tun?

Es gibt einen Zusammenhang zwischen Belichtung und dem Dynamikumfang eines Bildes.
Wenn es Dir gelingt, eine Aufnahme reichlich zu belichten (etwas mehr als der Belichtungscomputer in der Kamera einfordert), ohne dass Dir Bildpartien "ausbrennen" (sprich: ohne dass Teile Deines Bildes unwiderruflich überbelichtet werden), holst Du das Maximum aus Deinem Sensor heraus. Du erhältst dadurch einen breiteren Dynamikumfang in der Aufnahme.

Also: Reichlich Belichten, ohne Überbelichtung (die Bilder in der Kamera auf Überbelichtung prüfen). Und die Bilder im RAW-Format aufnehmen. Im Nachgang bei der Bildentwicklung entsprechende Anpassungen (Helligkeit wieder etwas runter). Und schon geht deutlich mehr.

Speziell zu Deiner Kamera:
Du kannst so eine gewollte, stärkere Belichtung Deiner Kamera über die Belichtungskorrektur erzwingen. Hinweise hierzu findest Du auf Seite 80 Deiner Bedienungsanleitung.
Konkret sieht das Ergebnis dann z.B. so aus, dass im Proramm "A" bei (durch Dich) fest gewählter Blende, längere Verschlußzeiten durch die Kamera gewählte werden als es sonst geschehen würde.

Weiterhin könntest Du die Dynamikbereichoptimierung in Deiner Kamera (sofern nicht schon geschehen), aktivieren (S. 87).

Die Überprüfung der Belichtung solltest Du noch an Deiner Kamera vornehmen (reichlich Belichten = Gefahr der Überbelichtung). Auf der Seite 101 Deiner Bedienungsanleitung findest Du Hinweise, wie so etwas abläuft. Überbelichtete Partien Deines Bilder werden dann im Kameradisplay entsprechend eingefäbt. Hinweis für Dich, dass Du die Belichtung etwas zurücknehmen musst.

Zu den Ausführungen meines Vorposters:
Es sollte Dir bei genauer Lektüre des durch mich geschriebenen klar geworden sein, dass Du gute Bilder auch mit hohen Blendenzahlenwerten realisieren kannst.
Es ist einfach nicht so, dass durch kleine Blenden die Kontraste leiden (genauer der Kontrastumfang = Dynamikumfang).
Und zwar genau dann, wenn Du bei kleinen Blenden lange genug belichtest, um eine "reichliche Belichtung" zustandezukriegen.

Und genau deswegen schaut man sich Blende und Verschlußzeit hinsichtlich der Belichtung immer als Paar an.

Also lass Dir bitte das Abblenden nicht ausreden. Es ist -mit Bedacht angewandt- ein sehr wichtiges Stilmittel, um Die Schärfentiefe gezielt nach Wunsch einzustellen. Denk an das Beispiel der Blüte und schau Dich ansonsten im Forum um. Es gibt genug praktische Gegenbeweise (für hohen Blendenzahlenwerte), die das durch meinen Vorredner behauptete widerlegen.

Grüße,
Oz

Akecheta

@ oz75

Zunächst einmal ein ganz großes DANKE für deine Erklärung. Da hast du ordentlich was zu schreiben gehabt. Sogar mit Angaben auf welcher Seite meiner Bedienungsanleitung was steht. Ich bin sprachlos. Das ist eine Erklärung die mich, so hoffe ich zumindest, weiterbringen wird. Da kann ich vorläufig erst mal heftig ausprobieren und üben wie sich Blende und Verschlusszeit auswirken. Ich habe Hunde die natürlich zu meinen Lieblingsmotiven gehören. Die meisten Bilder die ich bisher von ihnen machte wenn sie am Spielen sind, kann man sich nicht wirklich ansehen. Total verzogen und verschwommen. Ich hatte immer das Gefühl ich lerne das nie, außer ich hab mal einen Glückstreffer gelandet. Mit deiner Erklärung, die ich mir übrigens gleich mal ausgedruckt habe, hoffe ich nun der Lösung für mein Problem ein deutliches Stück näher zu kommen. Wenn ja, werde ich dann natürlich voller Stolz herrliche Hundebilder hier im Forum zeigen. Wie am Anfang bereits gesagt, nochmal ein ganz großes DANKE.

Kucht

Auch von unserer Seite ein frosses Dankeschön an den Kollegen OZ75.
Du hast Dir richtig viel Arbeit gemacht und das finden wir Klasse.
Es ist schön, in einem Forum zu sein wo ein User dem anderen hilft.

Hut ab.

oz75

Gerne.

Für Deine Hundebilder solltest du "S" = Verschlußzeitpriorität wählen, um die Kläffer "einzufrieren". Probier' es mal mit 1/500s, 1/640s oder 1/1000s aus.

Das Ganze solltest Du bei guten Lichtverhältnissen machen, da Deine Kamera allzu hohe ISO-Werte nicht so gut verträgt (die Bilder werden schnell "körnig"=Rauschen). Versuche Gegenlichtaufnahmen zu vermeiden (Sonne im Rücken halten), um Fehlbelichtungen zu vermeiden.

Ach ja: Ist Dein Bildstabilisator eingeschaltet (nennt sich "Super Steady Shot")? Für Freihandaufnahmen ein große Hilfe (bei längeren Verschlußzeiten).

Viel Spaß beim Testen,
Oz

@Kucht: Vielen Dank für eure netten Worte.

Akecheta

@oz75

Danke für deine Tips. Ich werde das am Wochenende gleich mal ausprobieren. Hoffe das Wetter macht mit.
Das sind übrigens keine "Kläffer" sondern zum Schutzhund ausgebildete graue Schäferhunde. Naja, der Große zumindest. Die Kleine ist erst elf Monate und ich bin mit ihr noch ganz am Anfang der Ausbildung.
Danke nochmal

ff-fotodesign

wenn ich noch mal etwas einwerfen darf.

Bei bewegten Bildern schalte ich den Stabi (wenn ich es nicht vergesse) immer aus. Ansonsten arbeitet dieser eher Kontraproduktiv. Und wenn man sogar "mitzieht" kommt er ganz ins schleudern und weiß gar nicht mehr was los ist
Ich benutze aber auch für solche Aufnahmen den "A" Modus. Also Blendenvorwahl. Allerdings muß man dann, wie schon weiter oben beschrieben, die Belichtungszeit im Auge behalten, denn die sollte wirklich nicht unter 1/500 abfallen. Ggf dann eben auf höhere Isowerte gehen.

Es gibt sicher einige wege die nach Rom führen

LG

Frank

oz75

Hallo Frank,

nun ja, ein Stabi gleicht die Bewegungsunruhe des Kamerahalters aus. Ob sich das Motiv im Sucher bewegt ist ihm wohl eher schnuppe. Die Bewegungsunschärfe des Motivs kann man halt nur mit kurzen Belichtungszeiten in den Griff bekommen.
Im Sucher der Sony A230 ist so ein kleiner Balken u.r., der zudem die Stabi-Effektivität anzeigt.

M.E. könnte der Stabi daher bei handgehaltenen Aufnahmen prinzipiell schon anbleiben, solange man die Kamera nicht auf einem Stativ positioniert (da ist er dann definitiv kontraproduktiv).

Bei Mitziehern macht der Stabi sicher keinen Sinn ...

...obwohl...bei Deinem schicken neuen 150-500er Sigma (super Amselfoto übrigens! ) ist er zweistufig und daher auch -im richtigen Modus- nur vertikalkompensierend = mitziehergeeignet.

Und bei kurzen Brennweiten + kurzen Verschlußzeiten (z.B. 1/500s) braucht man ihn ja auch nicht zwingend.

Klar, warum nicht?

Da muss Linda etwas vorsichtig sein.

Ich weiss, Du bist da mit Deiner Nikon sehr verwöhnt, aber in Linda's Alpha230 ist ein CCD-Sensor verbaut, der ISO-Werte ab 400 nicht besonders gut verdaut (hab' einen kleinen Zoo an Kameras daheim unter anderem halt meine erste DSLR - eine Alpha200 die denselben Sensor besitzt...daher mein kleiner Einwand).

So isses!

Grüße,
Oz

PeterS

Es muß da doch wohl eher heißen, vielen Dank dafür das du dir die Mühe gemacht hast, den ganzen Müll aus deiner Bedienungsanleitung abzuschreiben.
Deine Kindrgarten Tips wird wohl niemand mehr brauchen der mal eine Kamera in der Hand hatte.
naja aber jedem das seine.....

Dann möchte ich dir noch etwas wichtiges Nahe legen lieber OZ,
solltest du mich nochmal in irgendeiner Form angreifen, beleidigen oder sonst irgendwas in der Art, wird der Böse Onkel Peter sauer, dann schnappt er sich seinen Wagen überbrückt die 5 km bis nach Hattingen und macht dich kalt....
Und du solltest diese Warnung sehr ernst nehmen, mit Arschkinder mache ich schnell kurzen Prozess und deine Adresse rauszufinden wird mir nicht die kleinste Mühe bereiten.....merk dir das....

Kucht

Da Morddrohungen in einem Fotoforum nun wirklich deutlich zu weit gehen habe ich Deinen Beitrag mal gemeldet (auch als Vollzitat) und würde an Stelle der Forenleitung hier dann doch evtl. einmal Anzeige gegen Dich erstatten.

oz75

Selbiges habe ich soeben getan.

Staftatbestand der Bedrohung.

http://dejure.org/gesetze/StGB/241.html

§ 241 StGB
Bedrohung

(1) Wer einen Menschen mit der Begehung eines gegen ihn oder eine ihm nahestehende Person gerichteten Verbrechens bedroht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Ebenso wird bestraft, wer wider besseres Wissen einem Menschen vortäuscht, daß die Verwirklichung eines gegen ihn oder eine ihm nahestehende Person gerichteten Verbrechens bevorstehe.

Ich gehe mal davon aus, dass die Verantwortichen im Forum die "Notbremse ziehen".

Ich behalte mir dennoch juristische Schritte gegen diesen Herren vor.

Klaus-R

Hallo zusammen,

es ist immer wieder traurig, wenn eine Sperrung erfolgen muss. In diesem Fall sehe ich aber dann auch keine andere Möglichkeit mehr. Auch in diesem Fall ist es um den eigentlichen Thread schade .... es wäre schön, möglichst zum Thema zurückfinden zu können.

Grüße und schöne Photos

Klaus

Akecheta

Meine Güte was denn hier passiert. Dieser PeterS ist ja wohl nur schräg drauf. Der sollte mal dringend einen Termin bei seinem Psychiater machen. Aber er ist ja nun zum Glück gesperrt. Ich hoffe er macht nicht wirklich noch jemandem hier im privaten Bereich Probleme. Er scheint ja nun wirklich ein richtiger Psychopath zu sein.

@ ff-fotodesign

danke auch dir für deine Tips und Anregungen, aber versteh es bitte nicht falsch, wenn ich nun erst mal die Erklärungen von Oz verarbeite. Was aber nicht heißt, dass ich die Tips von dir nicht auch noch ausprobieren werde. Spätestens wenn ich mich mal an einen "Nachzieher" ranwage.

@ Oz75

danke auch dir nochmal für die erklärenden Ergänzungen zu den Tips von
ff-fotodesign.
Ich hoffe du hast nicht noch wirklich Probleme mit diesem PeterS.

ClausB

Jetzt sind wir hier von Blümchen über irrsinnige verbale Entgleisungen bei Hundebildern gelandet.
Eigentlich sind (eigne) Hunde gar nicht so schwer in Aktion zu fotografieren. Meistens wird versucht mit der Kamera hinter den schnellen Hunden hinterher zu fotografieren. Wenn es nicht wie gewünscht klappt ist natürlich der lahme Autofokus, die geringe Serienbildfunktion oder was weiß ich noch schuld....
Zum Glück sind Hunde relativ simpel gestrickt, als langjähriger Begleiter weiß man vor der Aufnahme, was der Hund wann und wo macht. Wenn man sich diesen Umstand clever zu Nutze macht, kommt man mit fast jeder Kamera zu verblüffenden Ergebnissen.

ein Beispiel:
SDIM6812.jpg


Bei dem Foto als Schnappschuss hat man zumindest mit der lahmen Sigma SD 14 keine Chance. Daher ist bei dem Bild nichts zufällig:

Das kleine Blatt im Schnee ist nicht zufällig da, sondern ich habe genau dort hingelegt um es als Fokuspunkt zu nutzen. Der AF war natürlich ausgeschaltet, der macht bei solchen Situationen meist nur Unsinn. Die "Kunst" besteht jetzt eher darin, den Tennisball mehr oder weniger präzise zu werfen, der Hund kommt ganz alleine hinterher.

Das Ganze kann man mehrmals wiederholen, Hunde sind da meist sehr kooperativ. PS: Das kleine Blatt ist immer noch da!

SDIM6800.jpg

ICh sehe gerade dass keine Exifs da sind, das war die SD14 mit einem 55mm Helios, also nix AF und OS oder so ein neumodisches Zeugs

Akecheta

@ ClausB

Danke auch dir für deine Tips.
Das mit dem AF hab ich mir schon sagen lassen. Den hatte ich natürlich immer an. Suuuum, suuuum,suuuum
Das mit dem Blättchen ist eine super Idee. Da hätt man ja auch mal selber schon mal drauf kommen können. Denn du hast vollkommen recht, ich kann ja durchaus vorher sagen wie meine Hunde reagieren. Danke für die Anregung.

ff-fotodesign

Hallo noch mal,

da ich auch viel und gerne unsere Hunde in Bewegung "Einfriere" war das natürlich ein deutlicher Kaufentscheid bei der Wahl der nächsten Kamera.

viele Kreuzsensoren mit schnellem AF und viele Bilder die Sekunde

Aber man bekommt es aber auch mit einer Olympus E520 und Kitlinse hin.

bewegungi.jpg

Blende 8, 1/400sec und Belichtungskorrektur -0.3
Aufgenommen als Jpeg

LG

Frank

ClausB

Manchmal bin ja ganz schön gemein! Mit deinem Sigma hast du ein brauchbares Objektiv, Hund hast Du auch, in den nächsten Tagen wieder auch immer mal genug Licht. Kurz gesagt, du hast keine Ausrede mehr...

Falls es am Anfang noch nicht so toll klappt ist das kein Grund zum Aufgeben. Bei Tierbildern produziert jeder eine Menge Ausschuss, nur zeigt das natürlich niemand.

oz75

Hey,

klasse Aufnahme!!

Welche Rasse ist das?

Gruß,
Oz

ff-fotodesign

Danke

das ist eine englische Bulldogge. Zum Zeitpunkt des Fotos aber noch recht jung.

LG

Frank

Akecheta

Bin dann mal mit den ganzen Tips los und habe geübt. Die Ergebnisse sind hier zu sehen. War dann mal üben
Danke euch nochmal.

Fussel2607

oh mein Gott was war hier denn los. Hab mich hier mal durchgelesen. Bin ja auch noch ne Anfängerin und um alles froh wenn ich was finde was mir weiterhilft.
Ich finde das so genial was Oz geschrieben hat. Super Erklärung die ich mir auch gleich mal abgespeichert hab. Muß mir das aber öfters durchlesen. Großes Danke an Oz.

Und Linda sorry das ich mich hier kurz eingeklingt habe.

Akecheta

Kein Problem, wir sind doch schließlich in einem Forum.
Ich hab mir die Erklärung von Oz ausgedruckt und mit in meine Fototasche gepackt. Dann kann ich immer ein bisschen nachsehen wenn ich on Tour gehe.

Fussel2607

au ja das ist eine gute Idee Linda. Das mach ich auch. Ich hab nämlich mit den Einstellungen noch so meine Probleme. Und mit den Automatik Programmen möcht ich nicht immer arbeiten.